中国大连开日本和服是国际玩笑吗？ 开国际玩笑
我去大连旅游，看见有人穿着日本和服与木屐鞋留着小胡子开着日本车那个人是不是日本人？
历史的原因，大连的日本企业和商事很多，大连说日语的也很多。所以日本人也不少。
日本拉着美国也围堵不了中国 开什么国际玩笑
日本首相安倍晋三今天开始其上任后的首次对外出访，出访地是越南、泰国和印度尼西亚。世界媒体都把他的访问同当前紧张的中日关系联系起来，认为是要牵制中国。日本甚至有人喊出包围中国的字眼。
日前《产经新闻》报道了安倍的安保钻石构想，即澳大利亚、美国夏威夷、印度、日本结成一个菱形的、像钻石一样的安保钻石包围圈。中国的南海诸岛以及钓鱼岛等都被囊括其中。《产经新闻》称，这是为了牵制在海洋上活跃的中国。
中国太大了，日本要同今天的中国下围棋，只能是国际战略界的笑话。即使美国加进来，它们也围不住中国。
安倍访问东南亚，这不会让中国有危机感。日本是亚洲地缘政治正在下落的太阳，日本想挽留住自己的一些影响，想在中日关系前景不妙的时候巩固其在东南亚的利益，这些我们能理解。中国非常重视东南亚，但并不认为那里是中日竞争影响力的阵地。
中国既要认真对付日本，又要在战略上对它抱以三心二意的态度。中国是日本危机感的绝大部分来源，但日本对中国不是，它只是中国战略隐患的一小部分，尽管它在今天变得十分尖锐。中国的安全利益是全方位和放射性的，中国愿不愿意都在成为21世纪的全球性角色，我们的战略筹划要克服日本，同时也必须超越日本。
如果安倍去东南亚主要为了牵制中国，他只能把日本在亚洲政治舞台上的角色自降为小丑级别。因为这不可能有实质内容，只能是逗观众一乐的夸张作态。也许安倍的内阁班子没那么蠢，他们更想开拓后中日友好时代的日本经济空间。
关于中国舆论的反日情绪，我们最要避免的是不让它成为我们自己的陷阱。就像中国电视剧别的题材不好拍，就纷纷拍抗日片一样，中国社会的反日情绪也因政治最正确，得以充分释放。但我们不能把自己气着了，把注意力统统集中到日本头上，忘了其他。
和服竟然是源自中国吗？
日本和服是在世界上享有极高声誉的民族服装之一。度娘里是这样定义和服的：和服(わふく，wafuku) 是日本的民族服饰。
江户时代以前指吴服，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，源于三国时东吴通过商贸活动将纺织品和缝纫技艺传入日本，可分为公家着物和武家着物。20世纪初国族主义传入日本，“日本民族”的概念兴起，遂改称和服，成为大和民族的传统民族服饰。
由于和服具有庄重、宁静、安稳、美观等特点，日本人在出席诸如冠礼（成人式）、婚礼、葬礼、祭礼、剑道、弓道、棋道、茶道、花道、卒业式、宴会、雅乐、文艺演出、庆祝传统节日等活动时都会穿上和服。追根溯源，和服虽然是日本的民族服装，却是从中国的汉族服饰发展而来。据考证，三国时期东吴女人穿的服装几乎与当代的日本和服一模一样，只是没有腰后的背包而已。
因为这个原由，日本人也称和服为“吴服”或“唐衣”，和服乃是西方人对吴服的称谓。虽然现代日本人也接受了这个和服这个称谓，但很多卖和服的商店，至今仍然还是写着“吴服”。日本江户时代之前，人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。那时的浴室基本上都是蒸气式，跟咱们现在的桑拿差不多。日本人为防止被浴室内的墙壁和柱子烫伤，就穿着汤帷子入浴。江户时代后，汤帷子才被改称为“和服”，因为人们改变了洗浴方式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，和服便成为洗浴后临时穿的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。
有句话在这里我们必须说：和服能成为享誉世界的民族服饰，足见中华文化的巨大魅力和影响力。
从江户时代到明治维新时期，和服的样式已基本定型。和服的款式和穿着也有定式，可以说非常讲究、复杂。据说，每个日本人一生必须有三套和服:第一套，3—7岁，参加“儿童祭”时穿；第二套，20岁左右，参加“成人祭”时穿；第三套作为结婚礼服。很多日本人都会将自己一生中穿过的这三套和服当作“传家宝”珍藏起来。应该说，在现代日本，和服已经成了历史。但至今仍然有很多日本女人喜欢穿和服，而且其中不乏年轻女孩子。
日本和服与中国唐服一样吗？
在日本飞鸟和奈良时代，中国对日本经济和文化生活的影响最为重大，这时，中国古代吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了日本，成为上流社会正式场合的礼服，特别是朝廷的正规制服。在此后的历史变迁中，虽然和服不断得改良，但是，万变不离其宗，和服的基本要素始终没有脱离吴服的定格。对于和服的传入还有一种说法：奈良时代，中国唐代的服饰传入日本，首先在贵族中流行，被称为唐风贵族服。到平安时代，对唐风贵族服加以若干改造，如袖子、胴体变长，衣服的幅度变宽。为给人以美感，穿时紧紧贴在身上，有意识的显示出人的线条美，对这种变化，日本人称其为国风化。从此这种服装便固定为日本的和服。因而和服必然与中国古代服饰间有一定的关系： 首先，是服饰的纹样，隋唐时代的服饰纹样“大部分都以花卉为主，或是把花卉作为陪衬，图案规范、工整、连续、对称，部分形象趋于写实。”②刘勰在《文心雕龙》一文中，论述到艺术创造活动中主客体的辨证关系，提倡一种“自然之趣”，认为“自然美”比“雕琢美”更具高尚的形态美。以大自然为对象的花卉写真本身就是美丽的图案，有着工艺的美与图案的美的双重语意，而且更具有生态中花卉的译音。日本和服的造型与图案面料的写真，具有和服图案特征的樱花，被如此夸张变形，也是“对生态的神韵的形象赞颂”。③ 其次，无论是在中国还是日本的古代，女子是禁止抛头露面的。《礼记